Ich habe mein eigenes Hochzeitskleid gemacht!

Mein und mein größtes Hobby ist es, Dinge, Möbel, Kostüme, Requisiten, kleinere Dekorationen usw. zu kreieren. Wir sind Macher und haben dieses Thema gerne in unsere Hochzeit aufgenommen.

Ich beschloss, mein eigenes Hochzeitskleid zu nähen. Dies war ein herausforderndes Projekt, da ich nicht viel Erfahrung im Nähen hatte. Ich habe nie einen Kurs oder etwas anderes besucht und nur einige kleine Projekte wie Kissenbezüge und nur zwei ernsthafte Kleidungsstücke genäht: ein Piratenkorsett und eine Weste. Da ein Hochzeitskleid jedoch eigentlich „nur“ ein Korsett mit einem daran befestigten Rock ist und ich mir unzählige YouTube-Videos zum Nähen von Brautkleidern und zu allgemeinen Nähtechniken angesehen habe, war ich zuversichtlich, dass ich es schaffen könnte.

Außerdem wurden mir einige Helplines angeboten, die ich konsultieren konnte, wenn ich auf etwas stieß, das ich allein nicht lösen konnte. Der gesamte Herstellungsprozess des Kleides dauerte lange, verlief jedoch im Allgemeinen reibungslos, insbesondere am Anfang. Irgendwann kam eine kleinere und eine sehr große Beule auf die Straße und einige Dinge dauerten viel länger als erwartet. Deshalb bin ich allen sehr dankbar, die mir beim Kleid geholfen haben: meinen Freunden Lisanne und Loes, die mir geholfen haben, Spitzenblumen auszuschneiden, und Maartje, die mit ihrer wundervollen Nähmaschine die letzten Spitzenstücke genäht und VIEL beim Säumen geholfen haben Meine Mutter Nicole und ihre Freundin Marjon haben mir geholfen, die Röcke am Oberteil zu befestigen, meine Schwiegermutter Ine für ihre allgemeine Hilfe und ihren Rat für fast jeden Schritt auf der Straße und mein Ehemann Ruud für seine geistige Unterstützung, wenn es schwierig wurde.

In diesem Instructable möchte ich Ihnen den Herstellungsprozess des Kleides mitteilen. Für den Hochzeitstag habe ich ein Fotobuch über die Kleidungskreation erstellt, damit die Hochzeitsgäste es sehen können, und einige der in diesem Instructable verwendeten Bilder stammen direkt aus diesem Fotobuch, in dem die Hintergründe und Photoshopping-Elemente erläutert werden;).

Ich war sehr zufrieden mit dem Ergebnis und bin stolz auf meine Kreation :). Ich hoffe du genießt mein Instructable!

Schritt 1: Inspiration

Der erste Schritt bei der Erstellung Ihres eigenen Hochzeitskleides besteht darin, zu überlegen, wie das Kleid aussehen soll. Dies kann die Ideen beinhalten, die Sie seit Ihrer Kindheit hatten, Kleider, die Sie in Filmen oder in den unzähligen Folgen von "Sag Ja zum Kleid" gesehen haben, zu einer Brautmodenschau oder viel Google Bildersitzungen.

Für mein Kleid mochte ich:

• Mieder fallen lassen
• Schatzausschnitt
• Spitzenoberteil
• Spitzenoberteil, damit das Kleid nicht trägerlos ist
• Großer Tüllrock. Die Spitze des Oberteils kann ein wenig bis zum Rock reichen, aber nicht zu viel. Keine Spitze an der Unterseite des Rocks.
• Korsett zurück
• "Tropfenförmige" Öffnung in der Spitzenoberseite über der Korsettschnürung

Schritt 2: Kleideranpassung

Obwohl Sie nicht vorhaben, ein Hochzeitskleid zu kaufen, ist es eine gute Idee, in mehreren Brautläden Kleider zu tragen. Zuallererst ist es der Traum jeder Braut, in einen Brautladen zu gehen, um Kleider anzuprobieren. Zweitens konnte ich meiner Mutter, Schwester und besten Freundin nicht die Freude verweigern, mit mir zu diesem Kleidereinkaufserlebnis zu kommen. Vor allem aber wollte ich sehen, ob das Kleidungsmodell, das ich mir vorgestellt hatte, gut zu mir passt oder ob es einige andere Optionen gibt, die besser sind.

Ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt nicht übersprungen habe. Es war in der Tat eine sehr schöne Erfahrung, Brautkleider anzuprobieren. Eine sehr nette Beraterin half mir und sie brauchte nicht viele Worte, um zu verstehen, was ich mochte und was nicht. Obwohl ich an ein Mieder mit fallender Taille gedacht hatte, war ich neugierig, wie die Meerjungfrauen-, Trompeten- oder Fit- und Flare-Kleider auf mich aussehen würden. Ich hatte Angst, dass meine Hüften in solchen Kleidern zu ausgeprägt sein würden, aber der Berater ermutigte mich, eines anzuprobieren. Dann probierte ich das auf dem Bild gezeigte Kleid an (Diane Legrand 6216) und war überrascht, wie schön es auf mir aussah! Leider durften wir keine Fotos machen, das Kleid sah bei mir anders aus als beim Modell von den beigefügten Bildern. Auch mein Gefolge dachte, dass dies wirklich ich war und sagte, dass ich in diesem Kleid glänzte. Wenn ich ein Kleid kaufen würde, wäre dies definitiv das Richtige gewesen, wenn auch mit einigen Änderungen. Ich mag ein trägerloses Kleid wirklich nicht (ich denke, es lässt meine Schultern weit aussehen, ich habe das Gefühl, dass ich das Kleid alle 10 Sekunden anheben muss und außerdem ist unsere Hochzeit im November, also könnte es nicht ein bisschen kalt sein mit meinen Schultern bedeckt), so hätte ich ein Spitzenoberteil speziell für das Kleid haben lassen. Dies wäre auch im Laden möglich gewesen, sie könnten dies sogar aus der ursprünglichen Spitze des Kleides machen.

Ich habe wirklich darüber nachgedacht, mir die Mühe zu ersparen, mein eigenes Kleid zu machen und dieses zu kaufen. Es war jedoch etwas über dem Budget, ich dachte, es hätte etwas zu viel Glanz (es gab Pailletten überall im Kleid, was es wie Winterschnee funkeln ließ), aber am wichtigsten war, dass ich mich schon auf den Prozess von freute Ich nähe mein eigenes Kleid und wie stolz ich am Ende sein würde. Also entschied ich mich, das Modell des Kleides in einen Trompeten- / Passform- und Schlagstil zu ändern, anstatt die Taille fallen zu lassen.

Schritt 3: Erstellen eines benutzerdefinierten Kleidungsformulars

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• (Billig) T-Shirt Kleid
• Klebeband (ca. 1, 5 Rollen)
• Schere
• Schaum expandieren
• Karton (nur eine kleine Menge, um Arm- und Halslöcher zu verschließen)
• Seil (zum Aufhängen der Kleiderform von der Decke, während der Schaum gefüllt wird)
• PVC Rohr
• Stehen Sie, um die Kleiderform anzuziehen (ich habe meinen Mikrofonständer benutzt)

Ich hatte vor, das Muster für das Kleid selbst mit einer Drapiertechnik herzustellen. Dies kann in einer im Geschäft gekauften Kleiderform durchgeführt werden, aber Sie müssen später Änderungen am Muster vornehmen, um genau zu Ihrem Körper zu passen. Daher dachte ich, es sei einfacher, eine benutzerdefinierte Kleiderform zu erstellen, die eine exakte Kopie meines Körpers ist, und diese für das Drapieren zu verwenden.

Um diese Kleiderform zu kreieren, trug ich ein (billiges) T-Shirt-Kleid als Basis, auf dem mein Verlobter Ruud Klebeband klebte, während er mich vollständig einwickelte. Nachdem ich vollständig in Klebeband eingewickelt war, schnitten wir den Rücken auf, um die Klebebandform von mir zu entfernen. Der Schnitt lässt sich mit mehr Klebeband leicht wieder schließen. Wir haben expandierenden Schaum verwendet, um das Formular auszufüllen, während wir die Arm- und Halslöcher mit Pappkreisen (oder Ellipsen) und Klebeband verschlossen und das Kleid mit ein paar Seilen kopfüber aufgehängt haben. Mir ist aufgefallen, dass das Füllen am besten in mehreren Sitzungen durchgeführt werden kann, da eine so große Menge Schaum gleichzeitig nicht richtig trocknet (abhängig vom verwendeten Schaum). Ich habe ein Stück PVC-Rohr in den Schaum eingeführt, während der Schaum noch feucht war.

Nachdem der Schaum vollständig getrocknet war, konnte die Kleiderform auf einen Ständer gestellt werden, indem das PVC-Rohr darüber geschoben wurde.

Der einzige Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, dass der achsensymmetrische Druck des Schaums bewirkt, dass die horizontalen Querschnitte der Kleiderform eine kreisförmige Form annehmen, während diese Querschnitte im menschlichen Körper ovaler sind. Daher sieht die Kleiderform von vorne und hinten dünner aus als ich, während die Kleiderform von den Seiten dicker aussieht als mein Körper. Der Umfang ist jedoch immer noch der gleiche und daher dachte ich, dass es immer noch gut genug wäre, um das Muster darauf zu drapieren. Für ein nächstes Mal würde ich die Kleiderform jedoch mit etwas Pappe verstärken, um die Form sicherzustellen, bevor ich sie mit Schaum fülle.

Schritt 4: Drapieren des Musters

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• Kleiderordnung
• Petersham Band
• Nähstifte mit flachem Kopf (keine Glasperle oben)
• (Billiger) Stoff. Normalerweise wird dafür Musselin verwendet, ich habe einen übrig gebliebenen Stoff verwendet, der nur 1 Euro pro Meter kostet.
• Regelmäßige Nähnadeln
• Marker
• Schere

Ich habe aus den sehr klaren YouTube-Videos von Daniela Tabois und insbesondere diesem gelernt, wie man drapiert. Ich liebe ihren Kanal wirklich und ich habe viel von ihr gelernt!

Ich habe Petersham Ribbon verwendet, um die Positionen der Nähte auf der Klebebandkleidform zu markieren. Ich steckte das Band mit Nähnadeln mit flachem Kopf auf die Kleiderform. Ich beschloss, das gesamte Oberteil aus sieben Paneelen zu machen: einem Frontpanel, zwei Princess-Frontpaneelen, zwei seitlichen Rückwänden und zwei mittleren Rückwänden. Ich habe nur eine Hälfte des Oberteils drapiert, da die andere Seite eine symmetrische Kopie ist.

Zum Drapieren wird ein Stück Stoff genommen, das groß genug ist, um die Platte zu bedecken, aber nicht zu groß, damit es im Weg ist. Der Stoff muss mit normalen Nähstiften flach an der Kleiderform an der Stelle des Paneels befestigt werden. Das Petersham-Band kann als Leitfaden verwendet werden, um zu sehen und zu fühlen, wo die Platte endet und wo der Stoff festgesteckt werden sollte.

Nachdem das Stück Stoff schön flach an der Kleiderform befestigt war, benutzte ich den Marker, um die Kanten des Paneels anzuzeigen. Dann schneide ich um den Rand herum und lasse mindestens 1, 5 cm (5/8 Zoll).

Ich habe dies für alle Panels wiederholt.

Bemerkung: Ich habe die Maserung des Stoffes nicht wirklich berücksichtigt. Eine Frau mit viel Erfahrung im Nähen, der meine Mutter einige meiner Bilder zeigte, bemerkte jedoch ein Falten in meinem Modellkleid (nächster Schritt), was möglicherweise darauf zurückzuführen war, dass die Kornrichtung nicht berücksichtigt wurde. Beim nächsten Mal würde ich die Kornrichtung für alle Paneele ausrichten.

Schritt 5: Erstellen eines Mock-up-Kleides

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• (Billiger) Stoff, das kann Musselin sein, oder in meinem Fall ein billiger Stoff von 1 Euro pro Meter
• Faden
• Nähmaschine
• Einige Kurzwaren zum Schließen der Rückseite des Modells, z. B. ein Reißverschluss, ein Band, Druckknöpfe, Sicherheitsnadeln
• Seil (um Kreisrock zu messen)
• Schneiderkreide

Das Modell ist ein sehr wichtiger Schritt. Hier können Sie sehen, ob das entworfene Muster korrekt ist oder ob Änderungen erforderlich sind. Es ist einfach, die Änderungen an dieser billigen Version des Kleides zu testen, anstatt später an dem teuren echten Stoff.

Zuerst habe ich die Paneele verdoppelt (gespiegelt). Da ich beim Ausschneiden der Paneele im vorherigen Schritt bereits eine Nahtzugabe von 1, 5 cm (5/8 Zoll) berücksichtigt habe, war es nicht erforderlich, eine zusätzliche Nahtzugabe zu zeichnen. Dann habe ich alle Paneele zusammengenäht. Um die Rückseite des Kleides zu schließen, habe ich einen Reißverschluss eingenäht und mit einem Band den Teil geschlossen, an dem sich die Korsettschnürung befinden soll, den ich mit Druckknöpfen und Sicherheitsnadeln befestigt habe.

Nachdem nur das Mieder-Modell fertig war, bemerkte ich bereits, dass einige Änderungen vorgenommen werden mussten. Einige Nähte mussten ein wenig eingenommen werden, was ich tat und für das endgültige Muster markierte. Die Naht direkt unter der Achselhöhle war ein wenig schief, also habe ich sie leicht verschoben, etwas mehr Stoff von einer Platte genommen und ein wenig Stoff von der anderen Platte gelöst. Auch die Nähte zwischen Front- und Princess-Panel mussten ein wenig eingenommen werden.

Als nächstes habe ich einen einfachen Kreisrock genäht, der hinten etwas länger ist als vorne, um einen kleinen Zug zu schaffen. Ich benutzte ein Seil, das am Bein eines Stuhls befestigt war, und Schneiderkreide, um den (Viertel-) Kreis auf dem Stoff zu messen und zu markieren. Ich habe den Rock mehr als lang genug gemacht, so dass es definitiv genug Länge gibt, wenn der Rock aufgrund mehrerer Schichten und eines Reifrockes / Petticoats, den ich unter dem Kleid tragen werde, puffiger wird, und genug Länge, um den Rock mit einem zu beenden Saum. Ich habe mich jedoch nicht darum gekümmert, die richtige Länge zu finden und den Rock für dieses Modellkleid zu säumen. Ich fand heraus, dass es nicht so einfach ist, den Rock am Oberteil zu befestigen, da die Unterkante des Oberteils gekrümmt ist (die Seiten sind niedriger als die Vorder- und Rückseite). Außerdem fand ich heraus, dass das Oberteil etwas zu lang war, was das Kleid mehr Meerjungfrau als Trompete machte, was mir nicht gefiel, also passte ich die Länge des Oberteils an. Ich denke, mit diesem Modell lässt der Rock meine Beine sehr kurz aussehen, da er wegen des Gewichts des Stoffes so stark herunterhängt. Mit mehreren Schichten Tüll und einem Reifrock im endgültigen Kleid sieht es jedoch schmeichelhafter aus.

Schritt 6: Erstellen eines Musters aus dem Modell

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• Musterpapier
• Stift
• Französische Kurven
• Kleines Lineal oder Nahtmesser
• Nahttrennwerkzeug
• Schere

Ich nahm das Modellkleid mit einem Nahttrenner wieder auseinander. Dann schneide ich die Nahtzugabe von den Paneelen ab, dh schneide an den Nähten.

Ich legte die Paneele Stück für Stück auf das Musterpapier und zeichnete die Kanten nach. Ich habe eine Reihe von französischen Kurven verwendet, um schöne und saubere Kanten zu zeichnen. Dabei habe ich die Kurven gedreht und verschoben, um sie so gut wie möglich an die Paneelkante anzupassen.

Dann habe ich die Kante mit einer Nahtlehre oder einem kleinen Lineal um 1, 5 cm verlängert. Ich habe die Erweiterung an mehreren Stellen markiert und dann wieder die französischen Kurven verwendet, um eine schöne Kurve durch sie zu zeichnen. Außerdem habe ich alle Musterstücke an der Taille markiert, damit ich weiß, wo ich sie verbinden soll. Senkrecht zur Taillenlinie markierte ich einen Pfeil, der die Kornrichtung angibt, und half mir, die Musterstücke richtig auf dem Stoff zu platzieren.

Ich habe zwei Versionen des Musters ausgeschnitten: eine mit Nahtzugabe und eine ohne Nahtzugabe. Die mit der Nahtzugabe dient als Richtlinie beim Schneiden des Stoffes. Mit dem Stück ohne Nahtzugabe kann ich die Nahtlinien auf den Stoffbahnen nach dem Schneiden leicht markieren.

Bevor ich mit dem Kleid anfing, kaufte ich ein Muster (Vogue 1495), das dem Kleid, das ich mache, leicht ähnelt. Ich wusste bereits, dass ich dieses Muster nicht verwenden würde. Mir wurde gesagt, dass Vogue-Muster im Allgemeinen nicht für den durchschnittlichen niederländischen Körpertyp geeignet sind (daher wurden sie nicht einmal in dem Geschäft verkauft, in das ich immer gehe, und ich musste sie online bestellen), und ich müsste viele Änderungen vornehmen. Dies erleichtert es mir, von vorne zu beginnen, anstatt das Muster zu verwenden. Ich wollte jedoch das Muster haben, damit ich mir die Nähanweisungen ansehen kann, die für mich hilfreich sein könnten. Außerdem habe ich das Muster ausgeschnitten, um es mit meinem eigenen Muster zu vergleichen und um sicherzustellen, dass ich kein sehr seltsames Muster gezeichnet habe;).

Bemerkung: Dieses Muster ist ein Grundmuster für das Oberteil. Das Oberteil besteht aus mehreren Schichten: dem Futter, einer Strukturschicht, die das Entbeinen enthält, der Außenschicht aus Satin und der Deckschicht aus Spitze. Dieses Muster kann direkt für den Satin und die Spitze verwendet werden, aber da ich einen (im Laden gekauften, gut sitzenden) BH in das Kleid einbinde, muss das Muster für die Futter- und Strukturschichten geändert werden.

Schritt 7: Stoff einkaufen!

Nachdem alle Vorbereitungsschritte abgeschlossen waren, war ich zuversichtlich, dass ich dieses Projekt zu einem guten Ende bringen und ein schönes Kleid machen konnte, und ich war bereit, etwas (OK, viel) Geld für schöne Braut auszugeben Stoffe. Also nahm ich meine Mutter, Großmutter und Schwiegermutter für einen schönen Nachmittag mit Stoffeinkäufen.

Am Ende kaufte ich:

• 7 Meter italienischer Braut Satin (Rock und Mieder)
• 7 Meter Futter (Rock und Mieder)
• 12 Meter Brauttüll (vier Lagen im Rock plus Basis für Spitzenoberteil)
• 5, 5 Meter Organza (um eine subtil glänzende Schicht unter den Tüllschichten im Rock hinzuzufügen)
• 3 Meter englische Brautspitze (das war der teuerste Teil, der nur für das Oberteil mit einigen Verlängerungen am Rock und einigen Verzierungen auf der Oberseite verwendet wurde)
• 3 Meter Schnittstelle (zur Verstärkung des Satins und des Futters im Oberteil)
• 0, 5 Meter blauer Satin, zwei verschiedene Typen (für einen möglichen Gürtel oder Flügel)
• 3 Meter Spiralstahlknochen (ich hatte bereits passende Kappen vom Piratenkorsett)
• 2 28 cm lange Federstahlknochen mit eingetauchten Enden
• 1 Meter Rigilene-Knochen (für die Schnürplatte und zum Halten der Schnürschlaufen)
• 6 Meter Schrägband (als Entbeintunnel, da keine Entbeintunnel in der entsprechenden Größe verkauft wurden)
• 2000m Gewinde
• 2 unsichtbare Reißverschlüsse (einer zum Üben, da ich noch nie einen unsichtbaren Reißverschluss installiert habe)
• 5 bedeckte Knöpfe (die mit dem Satinstoff bedeckt sind und zum Schließen der Spitze des Kleides verwendet werden)
• Einige Nähutensilien, die ich noch nicht besaß, wie Stickscheren

Ich habe mir schon früher eine brandneue Nähmaschine gekauft. Ich besaß die alte Nähmaschine meiner Großmutter, die wahrscheinlich 50-60 Jahre alt ist. Es funktionierte immer noch, hatte aber einige Probleme. Zum Beispiel machte die Maschine beim leichten Drücken des Pedals nur ein summendes Geräusch, begann aber nicht zu nähen. Wenn man es etwas weiter drückte, fing es plötzlich an, ziemlich schnell zu nähen. Manchmal blieb auch der Oberfaden vollständig im Unterfadenmechanismus stecken und zog gelegentlich auch den Stoff nach unten. Nicht die vollständige Kontrolle zu haben, hat mich in früheren Nähprojekten irritiert. Da das Nähen des wichtigsten Kleidungsstücks in meinem Leben bereits schwierig genug war, konnte ich es mir nicht leisten, dass diese alte Nähmaschine es für mich ruinierte (meine Schwiegermutter verbot mir sogar, mein Hochzeitskleid ohne eine ordnungsgemäß funktionierende Nähmaschine anzufangen: P. ). Also kaufte ich eine Husqvarna Emerald 118 Nähmaschine, die perfekt für mich ist. Das Layout ist einfach, es hat nicht zu viele vorprogrammierte Stiche, die ich sowieso nicht verwenden werde, es ist ziemlich schwer und anständig, so dass es beim Nähen an Ort und Stelle bleibt und einige Schichten verarbeiten kann Stoff sofort.

Schritt 8: Das Mieder nähen

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• Futter / Baumwolle / Satin Stoff
• Schnittstelle (aufbügeln)
• Bügeleisen
• Rollschneider für Stoff und Schneidematte
• Gewichte (in meinem Fall habe ich Teetassen verwendet)
• Nähmaschine mit
  • Overlock Nähfuß
  • Normaler Nähfuß
• Schneiderkreide
• Nähstifte

Das Oberteil besteht aus vier Schichten: der Futterschicht, der Strukturschicht, der Satinschicht und der Spitzenschicht. Dieser Schritt wurde für die ersten drei Schichten mit dem Futterstoff, dem robusten Baumwollstoff bzw. dem Satin wiederholt.

Zuerst bügelte ich die Schnittstelle auf das Futter und den Satin, um die Stoffe zu verstärken. Dann legte ich die Musterstücke (mit Nahtzugabe) auf den Stoff und befestigte sie mit einigen Gewichten. Hierfür können Nähgewichte oder Sitzsäcke verwendet werden, oder Sie können kreativ sein und alles verwenden, was Sie bereits besitzen. Zum Beispiel habe ich Teetassen verwendet. Ich habe die Platten mit einem Rollschneider ausgeschnitten, während eine große Schneidematte unter den Stoff gelegt wurde. Ich finde den Rollschneider viel handlicher als eine Schere, weil Sie keine Stifte benötigen, um das Muster an den Stoffen zu befestigen, und Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass sich das Muster aufgrund der Handhabung beim Schneiden auf den Stoff verschiebt.

Um zu verhindern, dass der Stoff ausfranst und die Verbindung zum Stoff an den Kanten zusätzlich zu sichern, habe ich die Overlock-Option meiner Nähmaschine und den entsprechenden Overlock-Nähfuß verwendet, um die Kanten der Paneele zu überdecken. Natürlich hätte auch ein Serger dafür verwendet werden können, aber ich besitze keinen.

Nachdem ich die Paneelkanten überdeckt hatte, markierte ich die tatsächlichen Nahtlinien mit dem Kreidemarker meines Schneiders. Ich habe dazu die Musterstücke ohne Nahtzugabe verwendet, die ich wieder mit Teetassen festgehalten habe. Ich habe zuerst eine blau gefärbte Kreide verwendet, aber ich habe herausgefunden, dass sie durch den Stoff scheint. Deshalb habe ich später angefangen, eine orange Farbe zu verwenden, da ich mich daran erinnerte, einmal gehört oder gelesen zu haben, dass ein roter BH nicht durch ein weißes T-Shirt scheint. Diese Farbe scheint aber auch durch und für die letzten Panels habe ich ein Hellrosa verwendet, das schließlich funktioniert hat. Leider befanden sich die "falschen" Farben bereits auf der letzten Futterschicht. Ein Teststück zeigte auch, dass es sich nicht in der Waschmaschine löst (bei einer sehr niedrigen Einstellung und ohne Reinigungsmittel), sondern dass sich die Grenzfläche vom Hauptgewebe löst, sodass das Waschen der Auskleidungsschicht zum Entfernen der Kreide keine Option ist. Zum Glück ist die Futterschicht beim Tragen des Kleides nicht zu sehen und auf der Satinschicht an der Außenseite des Kleides habe ich die hellrosa Farbe verwendet. Ich mag es nicht, dass das Kleid auch von innen nicht perfekt aussieht, aber es wäre zu viel Arbeit, die gesamte Futterschicht neu zu gestalten. Das nächste Mal würde ich vorsichtiger eine Kreidefarbe auswählen!

Als alle Paneele fertig waren, steckte ich sie fest und nähte sie zusammen, jetzt mit dem normalen Nähfuß an der Nähmaschine. Danach habe ich die Nähte so gebügelt, dass sie flach lagen und das Oberteil fertig war! Zumindest für die Satinschicht, da die Futterschicht und die Verstärkungsschicht geändert werden mussten, um einen BH und eine Schnürung aufzunehmen, die in den nächsten Schritten detailliert beschrieben werden.

Schritt 9: Einbau eines BHs

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• Laden gekauft, gut sitzender BH
• Nähstifte (mit flachen Hüten und Glasperlenköpfen)
• Seil oder Band
• Schere
• Futter Grundmieder + extra Futterstoff
• Robustes Mieder aus Baumwolle (Strukturschicht)
• Nähmaschine

Beim Anprobieren von Brautkleidern bemerkte ich, dass die meisten Kleider einen Knochen an der Prinzessnaht haben, der bis über die Brust reicht, und Standard-BH-Cups, die in das Kleid eingenäht sind, jedoch ohne Bügel. Mit einem so konstruierten Kleid müsste ich immer noch einen BH unter dem Kleid tragen. Zum Beispiel ein trägerloser BH oder ein selbstklebender BH ohne Träger, so dass er nicht durch die transparente Spitze des Kleides sichtbar ist. Aus meiner Sicht von oben dachte ich außerdem, dass die Brüste durch das Überbrennen eine seltsame dreieckige Form haben (obwohl der Berater mir versicherte, dass dies nur von oben gesehen werden kann und andere Leute nicht bemerken, dass es seltsam aussieht). Aus diesem Grund habe ich beschlossen, das Futter und die Struktur in einen BH-Korsettstil zu verwandeln, während die oberen Satin- und Spitzenschichten sanft über die BH-Cups fallen, damit das Kleid nicht zu sexy aussieht, aber dennoch einen guten Halt hat. Um sicherzugehen, dass es gut passt, habe ich mich für einen im Laden gekauften, gut sitzenden BH entschieden, anstatt separate Cups und Bügel zu trennen.

Die Idee ist, den BH an der Strukturschicht zu befestigen und die Futterschicht des Oberteils so zu verändern, dass sie genau in die BH-Körbchen passt. Das Entbeinen in der Prinzessinnaht hört dann direkt unter dem Bügel des BHs auf.

Zuerst habe ich sichergestellt, dass der BH vollständig in das Oberteil passt, indem ich die Ecken abgeschnitten und die rohen Kanten durch Zick-Zack-Nähte gesichert habe. Dann habe ich die Drapiertechnik aus Schritt 4 verwendet, um ein Muster zu erstellen, dh die gewünschten Nahtlinien mit einem Seil und flachen Nähstiften zu markieren, ein Stück Stoff an die markierten Abschnitte zu heften, die Kanten mit einem Stift anzuzeigen und die Paneele auszuschneiden und Verwenden von Schritt 6 zum Zeichnen der Musterstücke.

Als nächstes schneide ich die BH-Cup-Musterstücke aus dem Futterstoff und nähe sie zusammen. Dann hielt ich das Futteroberteil an meinen Körper und legte den BH darüber, um zu markieren, wo ich einen Ausschnitt machen musste, um die BH-Körbchenstücke aufzunehmen. Ich habe die Löcher geschnitten und die Futterbecher nach dem YouTube-Tutorial von Tatiana Kozorovitsky eingenäht.

Der folgende Schritt bestand darin, den gleichen Ausschnitt in der Strukturschicht zu machen, aber jetzt auch den Stoff über den BH-Körbchen wegzulassen. Ich nähte den BH entlang des Bügels und der Brücke. Die Flügelbänder bleiben locker.

Der verbleibende Schritt bestand darin, einen Schlitz in der Seitennaht der Futterschicht des Oberteils zu lassen, um das Flügelband durchzulassen, so dass sie beim Tragen des Kleides im Rücken befestigt werden können, um zusätzliche Unterstützung zu gewährleisten. Natürlich wurden die Kanten dieses Schlitzes schön abgerundet. Wenn Sie das Oberteil in einem späteren Schritt zusammenbauen, werden die Futter-BH-Cups von Hand an den BH-Cup selbst genäht, um alles schön an Ort und Stelle zu sichern.

Schritt 10: Spitze, Spitze, Spitze

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• Spitze
• Gewichte (Teetassen)
• Kontrastfaden und passender Faden
• Handnähnadeln
• Rollschneider für Stoff und Schneidematte
• Stickschere
• Nähstifte
• Nähmaschine mit Stickoption und Stickdruckfuß

Für die Spitzenschicht wird das Basismuster für das Oberteil verwendet. Ich legte die Musterstücke ohne Nahtzugabe auf die Spitze und berücksichtigte dabei die Anordnung der Spitzenblumen auf der Platte. Ich habe dafür gesorgt, dass einige Blumen (fast) vollständig innerhalb des Panels waren, einige absichtlich zu einem großen Teil außerhalb des Panels, so dass sie das nächste Panel überlappen und die Naht verbergen können, und einige lange Ausreißer von Blumen oben und besonders unten Überlappen Sie das Tule-Oberteil und den Rock. Ich benutzte wieder Teetassen für Gewichte, um das Musterstück an Ort und Stelle zu halten. Dann zeichnete ich den Rand der Platte nach, indem ich mit einer Handnadel mit einem kontrastierenden, schwarzen, dicken Faden begoss.

Nachdem ich das Musterstück weggenommen hatte, schnitt ich die Platte mit dem Rollschneider global aus, wobei ich alle Blumen, die an der Platte befestigt waren, umschnitt und sie ganz ließ. An den Randbereichen ohne Blumen ließ ich eine kleine Nahtzugabe von ca. 1 cm (3/8 Zoll). Ich habe dann eine Stickschere verwendet, um den Netzstoff vorsichtig von den Blumen an den Rändern abzuschneiden. Ich habe dies für alle sieben Panels wiederholt.

Dann richtete ich die benachbarten Paneele nach den schwarzen Bastführungen aus und befestigte sie mit Nähnadeln. Ich stellte sicher, dass die Blumen, die über den Rand ragten, immer oben auf der nächsten Tafel waren. Deshalb ist es wichtig, die Musterstücke beim Ausschneiden sorgfältig auf der Spitze zu positionieren: Sie möchten nicht, dass sich die überlappenden Blumen zweier benachbarter Paneele an derselben Position befinden, sondern dass sie versetzt sind, sodass die Naht verborgen bleibt für einen möglichst großen Teil. Dann habe ich mit einem farblich passenden Faden und einer Nadel die überlappenden Spitzenblumen von Hand auf die nächste Platte genäht. Dies nennt man eine Spitzenapplikationsnaht, die ich aus den YouTube-Videos von Elise Tonn und Professor Pincushion gelernt habe. In den Bereichen der Nähte, in denen keine Spitzenblumen vorhanden waren, habe ich die Nähte maschinell genäht und dann die Nahtzugabe so kurz wie möglich abgeschnitten.

Als alle sieben Paneele auf diese Weise zusammengefügt wurden, fühlte ich, dass die Spitze zu "offen" war und ich wollte dem Oberteil mehr Blumen hinzufügen. Deshalb habe ich viele lose Blumen aus dem Spitzenstoff ausgeschnitten und sie in den offenen Bereichen von Hand genäht.

Dies war eine Menge Arbeit und verursachte einige Frustrationen, da der Fortschritt langsam ist und sich der Faden oft in Knoten verfängt und hinter Spitzenblütenblättern und Blättern und Pailletten steckt, die ein wenig hervorstehen. Schließlich, als ich kurz vor dem Abschluss stand, rief ich einige Freunde an, um mir beim Ausschneiden weiterer Blumen aus der Spitze zu helfen, und zu meiner Überraschung bot eine Freundin, Maartje, an, die losen Blumen mit ihrer wunderbaren Nähmaschine an Ort und Stelle zu nähen mit Stickerei Nähfuß. Sie half mir, das Spitzenoberteil in etwas mehr als einem halben Tag fertigzustellen, was mich mindestens eine weitere Woche gekostet hätte, wenn ich alles von Hand hätte machen müssen. Wenn ich nur vorher gewusst hätte, dass ihre Maschine dieses "Freihand" -Nähen ausführen kann, was mit meiner eigenen Maschine nicht möglich ist. (Es könnte möglich sein, zusätzliche Accessoires zu kaufen, die dies auch auf meiner Maschine ermöglichen, aber ich bin mir nicht sicher.) Ich fand es immer noch ziemlich schwierig, die Spitze auf dieser Maschine schön gerade und an Ort und Stelle zu halten, also war ich es glücklich, dass Maartje mehr Übung hatte und die restlichen Spitzenblumen wunderbar anbrachte. Am Ende bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Spitzen-Mieder-Schicht. Sie sieht wirklich nahtlos aus und besteht aus einem einzigen Teil der Spitze, genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.

Schritt 11: Entbeinen

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• Schrägband
• Nähmaschine, Faden und Nähstifte
• Spiralstahlknochen und passende Endkappen
• Vorgefertigte Federstahlknochen mit fertigen (eingetauchten) Enden
• Maßband
• Zange

Um dem Kleid etwas Halt zu geben, habe ich das Oberteil entbeint. Ich entschied, dass es ausreichte, das Entbeinen nur entlang der Nähte des Oberteils und eines in der Mitte der Frontplatte zu platzieren, was insgesamt 9 Knochen ergibt. Die Knochen, die sich auf der Rückseite des Kleides neben der Korsettschnürung befinden, dürfen sich beim Festziehen der Schnürung nicht seitlich verbiegen. Daher habe ich mich für die Entbeinung mit Federstahl entschieden, da sich diese nur vorwärts und rückwärts biegt. Es ist möglich, diese Art des Entbeinens meterweise zu kaufen, damit Sie sie selbst auf die richtige Länge zuschneiden können. Federstahl ist jedoch gehärtet und daher schwer zu schneiden. Darüber hinaus sind die Schnittkanten scharf und müssen gefeilt und / oder abgedeckt werden, was ebenfalls schwierig ist. Außerdem kaufte ich vorgefertigte Federstahlknochen in der richtigen Länge mit fertigen Enden (eingetaucht in etwas Polymer, glaube ich).

Für den Rest des Entbeinens ist es tatsächlich bequemer und bequemer, wenn sie sich in mehrere Richtungen biegen. Daher habe ich für den Rest des Entbeinens Spiralstahlknochen verwendet. Dies habe ich tatsächlich meterweise gekauft und mich mit einer Schneidezange und einem Maßband abgelängt. Die Enden enthalten jetzt scharfe Drahtenden, die durch den Stoff klemmen und das Kleid ruinieren und mich beim Tragen verletzen könnten. Also habe ich mit der Zange passende Endkappen an den Enden befestigt.

Um dem Entbeinen im Kleid Rechnung zu tragen, habe ich Entbeinungstunnel an der Strukturschicht des Oberteils angebracht. Sie konnten gebrauchsfertige Ausbautunnel kaufen, die jedoch nicht die richtige Größe für mein Ausbeinen in dem Geschäft verkauften, in dem ich alles für mein Kleid gekauft hatte. Deshalb habe ich Schrägband verwendet und meine eigenen Tunnel gebaut. Ich habe tatsächlich zwei Lagen Schrägband verwendet und sie mit zwei Nähten an die Nähte des Oberteils genäht, weit genug voneinander entfernt, um die Knochen zu passen, aber nicht zu weit voneinander entfernt, so dass die Knochen keinen Spielraum haben. Die Knochen befinden sich unter (NICHT dazwischen) den beiden Schichten des Schrägbandes. Daher ist das Entbeinen von einer Seite durch das Baumwollgewebe der Strukturschicht und auf der anderen Seite von zwei Schichten Schrägband bedeckt, die beide stark genug sind, um das Entbeinen zu halten.

Da das Kleid im Trompeten- / Fit- und Flare-Stil ist und das Oberteil über meine Hüften reicht, könnte ich mich nicht bewegen und im Kleid sitzen, wenn der Knochen über die gesamte Länge des Oberteils gelegt würde. Daher endet das Entbeinen am unteren Bauch, knapp über dem Biegepunkt des Körpers beim Sitzen. Nach dem Einsetzen des Entbeinens in die Tunnel werden die Tunnel direkt über und unter den Knochen durch mehrmaliges maschinelles Hin- und Hernähen geschlossen.

Schritt 12: Korsettschnürung

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• Satin Stoff
• Marker (Schneiderkreide und Stift)
• Messwerkzeug (Nahtmesser oder kleines Lineal)
• Rollschneider
• Kabel
• Schleifenwender
• Rigilene entbeinen
• Nähmaschine mit
  • Reißverschlussfuß
  • normaler Nähfuß
• Faden

Ich habe Kleider mit Korsettschnürung auf der Rückseite immer geliebt, daher wusste ich, dass mein Hochzeitskleid diese Funktion haben musste. Die Spitze selbst, aber auch die Schlaufen und die Schnürung bestehen aus demselben Satinstoff, der für die Satinschicht des Oberteils verwendet wird, die durch die Spitze sichtbar ist.

Ich begann damit, die Schleifen zu machen. Ich habe den Satin mit der gleichen Aufbügeloberfläche verstärkt, die ich auch für das Oberteil verwendet habe. Dann schneide ich Streifen von ungefähr 2 cm Breite auf der Vorspannung (dh unter 45 Grad in Bezug auf die Stoffrichtung). Da die Schlaufen nur aus kleinen Satinbändern bestehen, habe ich ein übrig gebliebenes Stück Stoff verwendet und mehrere Streifen geschnitten, anstatt einen langen Streifen aus einem neuen Bereich des Stoffes zu machen. Dann habe ich Tunnel aus den Streifen genäht und die guten Seiten zusammengelegt. Ich legte eine Schnur dazwischen und benutzte den Reißverschlussfuß an meiner Nähmaschine, um eine gleichmäßige Breite des Tunnels über die gesamte Länge und von Riemen zu Riemen sicherzustellen. Ich habe die Tunnel mit einem Schleifenwenderwerkzeug umgedreht, was das Leben wirklich einfach gemacht hat. Auf diese Weise habe ich eine Reihe von Riemen fertiggestellt, mehr als genug, um alle Schleifen daraus zu machen.

Die Schlaufen sind beim Festziehen der Schnürung einer starken Kraft ausgesetzt und müssen sehr gut am Kleid befestigt werden. Außerdem ist es einfacher, zuerst alle Schlaufen an einem Streifen zusammenzunähen und den gesamten Streifen an das Kleid zu nähen, als alle Schlaufen am Kleid separat zu nähen. Um zusätzliche Sicherheit zu bieten, habe ich die Schlaufen an einigen Streifen Rigilene-Knochen genäht. Dies ist eine Art Ausbein aus Kunststoff, das das Durchnähen ermöglicht. Ich markierte, wohin die Schlaufen gehen mussten und begann, Schlaufe für Schlaufe zu nähen. Es kostet einige Mühe, die Schlaufen beim Nähen an Ort und Stelle zu halten, da sie ziemlich dick sind und der Druckfuß dazu neigt, die Gurte wegzuschieben, und es nicht möglich ist, Nähstifte zu verwenden. Am Ende habe ich einige Loops wiederholt und am Ende sind sie immer noch nicht perfekt dimensioniert und geformt, aber nach all der Anstrengung war ich mit dem Ergebnis zufrieden. Ich habe noch dreimal über den gesamten Streifen genäht, um sicherzustellen, dass die Schlaufen gesichert waren. Ich habe dann die Streifen mit Schlaufen an die Strukturschicht des Oberteils genäht, zusammen mit den Tunneln für das Entbeinen des Federstahls (vorheriger Schritt).

Als nächstes musste ich die Korsettspitze selbst machen. Grundsätzlich ist die Technik die gleiche wie bei den Schlaufenbändern, aber jetzt schneide ich zwei lange Diagonalen aus einem neuen Stück Stoff heraus. Ich habe die beiden Teile auf der Schräge verbunden, so dass die Naht dem Dehnen der Spitze entspricht. Wieder nähte ich einen Tunnel mit der Schnur und dem Reißverschlussfuß, aber jetzt drehte ich ihn mit der Schnur selbst, da die Spitze zu lang war (fast 4 Meter), um den Schlaufenwender zu benutzen.

Schließlich habe ich eine Schnürung erstellt, um hinter die Schnürung zu gehen, wieder aus Satin. Ich habe das Rigilene-Entbeinen verwendet, um sicherzustellen, dass es beim Festziehen der Schnürung in Form bleibt. Ich befestigte es an der Futterschicht des Oberteils.

Schritt 13: Miedermontage, Joch und unsichtbarer Reißverschluss

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• Tüll
• Jochmusterstück und Nähanleitung
• Schere
• Heftfaden und normaler Faden
• Nähstifte
• Unsichtbarer Reißverschluss
• Nähmaschine mit
  • normaler Nähfuß
  • unsichtbarer Reißverschlussfuß

Das Mieder zusammenzubauen war der schwierigste Schritt im gesamten Prozess der Herstellung dieses Hochzeitskleides und brachte mich zu mehreren Nervenzusammenbrüchen. Glücklicherweise wurden mir, bevor ich anfing, das Kleid herzustellen, mehrere Hotlines angeboten, und ich habe sie alle in diesem Prozess konsultiert.

Ich wollte nicht, dass mein Kleid trägerlos ist, und hatte gern ein schieres Oberteil mit einigen Spitzenblumen darauf. Das Muster, das ich gekauft habe, hatte eine Option für ein solches Joch und ich habe das Musterstück dafür verwendet. Ich habe das Stück aus Tüllstoff ausgeschnitten und nachdem ich es zusammengenäht und anprobiert hatte, musste ich einige Änderungen vornehmen, weil es nicht gut passte. Ich glaube, am Ende habe ich drei oder vier Mal angefangen, das Joch zu machen. Dies war jedoch nicht der schwierige Teil. Das Zusammenfügen aller drei Miederschichten mit dem dazwischen liegenden Joch an der Oberkante, das aufgrund des herzigen Ausschnitts gekrümmt ist, verursachte mir große Kopfschmerzen. Der Tüll zerbröckelte immer wieder und verfing sich in der Naht. Am Ende habe ich das Joch vorsichtig nur während des Tragens an der Verstärkungsschicht befestigt, um die richtige Position zu bestimmen. Ich markierte dann mit Heftfaden, wo die Naht gehen musste und platzierte einen Steppstich. Dann befestigte ich das Joch sehr sorgfältig nur an der Satinschicht, damit ich sehen konnte, was ich tat, anstatt dass der Tüll von allen anderen Schichten bedeckt wurde. Dann befestigte ich die anderen beiden Schichten und zog vorsichtig das Tülljoch weg, damit es nicht in der Nadel hängen blieb. Dann habe ich die Oberkante untersteppt und Teile der Nahtzugabe aller Schichten weggeschnitten, um die Oberkante weniger dick zu machen. Am Ende ist das Ergebnis nach dreimaligem erneuten Start immer noch nicht perfekt, aber was können Sie erwarten, wenn Sie nicht so viel Erfahrung im Nähen haben wie ich? Außerdem können die unerwünschten Falten später durch einige Spitzenblumen maskiert werden, die ich auf das Joch legen möchte, und das Problem wird gelöst.

Das Zusammenfügen der Schichten im Hintergrund war einfacher. Ich habe die Verstärkung und die Satinschicht direkt neben den Schnürschlaufen zusammengenäht und einen unsichtbaren Reißverschluss unter der Schnürung angebracht. Später stecke ich das Futter von Hand auf das Reißverschlussband und neben die Schnürschlaufen. Ich hatte noch nie einen unsichtbaren Reißverschluss installiert und mir einen extra zum Üben gekauft. Aber mit dem unsichtbaren Reißverschlussfuß und den klaren Anweisungen aus den YouTube-Videos von Made to Sew und Professor Pincushion war es eigentlich gar nicht so schwer!

Schritt 14: Die Röcke machen

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• Futterstoff
• Satin
• Organza
• Tüll
• Maßband
• Kabel
• Schneiderkreide
• Schere
• Nähstifte und Clips
• Serger
• Nähmaschine

Ich wollte, dass das Kleid ziemlich pummelig ist und entschied mich daher, mehrere Schichten Kreisröcke herzustellen. Die äußeren Schichten bestehen aus Tüll, für einen besonders poofy Effekt und weil ich das Aussehen von Tüllröcken mag.

Braut Tüll ist sehr breit, so dass der gesamte Kreis mit einem Durchmesser von etwa 2, 5 Metern in einem Stück aus dem Stoff geschnitten werden kann. Für die Schichten aus den anderen Stoffen (Satin, Futter und Organza) musste ich zwei Halbkreise schneiden und sie verbinden.

Um die Kreise zu schneiden, habe ich den Stoff so gefaltet, dass ich nur ein Achtel des Kreises schneiden musste. Genau wie beim Modellkleid habe ich eine Schnur mit dem Kreidestift meines Schneiders am Ende verwendet, um den Kreisteil mit einem Radius von ca. 1, 25 Meter. Diesmal habe ich die Rückseite jedoch nicht länger als die Vorderseite gemacht, da ich die Röcke lang genug gemacht habe, um sowieso einen kleinen Zug hinten zu machen. Dann schneide ich die Kreise aus. Für Satin, Futter und Organza habe ich dann die beiden Halbkreise durch einen geraden Maschinenstich verbunden. Für den Satin wurde der halbe Rock so aus dem Stoff geschnitten, dass die geraden Kanten mit der Stoffkante ausgerichtet waren und daher in keiner Weise nachbearbeitet werden mussten. Die Nähte des Futterstoffs wurden jedoch gezahnt, um ein Ausfransen zu verhindern, und für den Organza verwendete ich eine französische Naht.

Um die Röcke am Oberteil zu befestigen, rief ich meine Mutter, meine Schwiegermutter und eine Freundin meiner Mutter, Marjon, an. Zuerst haben wir die Größe der Mittellöcher gemessen, indem wir den Umfang des Bodens des Oberteils gemessen haben. Wir haben dann die Löcher aus allen Schichten der Röcke gemessen, markiert und ausgeschnitten. Die Futterschicht der Röcke wurde direkt an der Futterschicht des Oberteils befestigt, indem der Rock während des Tragens am Oberteil befestigt wurde. Nachdem ich das Kleid ausgezogen hatte, nähte ich es maschinell an das Oberteil.

Die anderen Rockschichten wurden zuerst zwei mal zwei Schichten aneinander befestigt. Der Organza war direkt am Satin befestigt. Für zwei der Tüllschichten wurde das Mittelloch größer gemacht, so dass es oben gerafft werden konnte, um mehr Poofyness zu erzeugen. Nachdem alle sechs Schichten (Satin, Organza, vier Schichten Tüll) aneinander befestigt waren, wurden sie mit Nähklammern an die Satin- und Strukturschichten des Oberteils geklemmt. Bevor ich die Röcke an das Oberteil nähte, probierte ich das Kleid noch einmal sorgfältig an, um zu überprüfen, ob alles symmetrisch geklemmt war. Dies war der Fall und ich nähte alles zusammen mit zwei Runden gerader Stiche für zusätzliche Sicherheit.

Um den Rock zu säumen, bat ich meine Schwiegermutter und meine Freundin Maartje erneut, mir zu helfen. Sie mussten die Röcke Schicht für Schicht auf die richtige Länge stecken, während ich das Kleid trug und auf einem Tisch stand. Die Rückseite der Röcke war länger als die Vorderseite, um einen kleinen Zug zu schaffen. Maartje benutzte ihren Serger, um das Futter und die Organza-Schicht schön zu rollen. Auch die Satinschicht war serged, aber mit der Nähmaschine wurde ein normaler Saum gemacht. Die Tüllschichten wurden nur abgelängt, es war kein Saum notwendig.

Schritt 15: Abschlussarbeiten: Knöpfe und Spitzenausreißer

Für diesen Schritt benötigen Sie:

• Satin Stoff
• Bedeckte Knöpfe
• Handnähnadel und Faden
• Gummiband
• Nähstifte
• Nähmaschine

Die letzte Phase bei der Herstellung meines Hochzeitskleides bestand darin, die Spitzenschicht am Oberteil zu befestigen und verdeckte Knöpfe herzustellen, um das Joch zu schließen.

Die Knöpfe wurden hergestellt, indem kleine Kreise aus einem Stück Satinstoff geschnitten wurden (unter Verwendung einer zylinderförmigen Taschenlampe als Vorlage für die Kreise). Dann machte ich einen Heftstich um den Kreis, nicht zu nahe am Rand, um ein Ausfransen zu verhindern. Der Faden wird so gezogen, dass der Satinkreis eine Art Beutel bildet, in den ein Teil des Knopfes gelegt wird. Dann wird der andere Teil der Schaltfläche eingesetzt, um die verdeckte Schaltfläche zu schließen. Der Knopf kann nicht direkt an das Tülljoch genäht werden, daher wird zuerst an beiden Enden des Jochs ein kleiner Satinstreifen angebracht. Auf der einen Seite sind die Knöpfe genäht, auf der anderen Seite sind kleine Schlaufen aus Gummiband genäht, die über den Knopf geschoben werden können, um das Joch zu schließen.

Die Spitze wird befestigt, indem sie zuerst festgesteckt und dann an allen Kanten von Hand an die Satinschicht des Oberteils genäht wird: an der Oberkante, der Unterkante und den Kanten entlang der Schnürschlaufen und des Reißverschlusses. Die verbleibende Aufgabe bestand darin, die Spitzenausreißer von Hand an die Tüllpasse und den Tüllrock zu nähen. Außerdem wurden einige extra lose Spitzenblumen ausgeschnitten und auf die Passe genäht, um die Schulternähte zu verbergen und offene Räume zu füllen. Ich wollte nicht, dass das Joch so dicht bedeckt ist wie das Oberteil, also wurden nicht zu viele Blumen hinzugefügt. Außerdem habe ich darauf geachtet, einige Spitzenstücke an den Schwachstellen des Tülljochs anzubringen, beispielsweise an den Achselhöhlen und am Rand des offenen Bereichs über der Korsettschnürung, um an diesen Stellen zusätzliche Festigkeit zu erzielen.

Schritt 16: Fertiges Ergebnis

Nach Monaten des Nähens, buchstäblich mit Blut, Schweiß und Tränen, war das Kleid endlich fertig! Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und habe das Kleid an unserem Hochzeitstag stolz getragen!