Das Ziel dieser Anleitung ist es, den Cyanotypieprozess zu erklären. Cyanotype ist ein supereinfaches (und billiges) Fotodruckverfahren, das Sie zu Hause mit einigen speziellen Materialien durchführen können. Digitale Bilder, die als Cyanotypien gedruckt werden, sind großartige Geschenke.

Etwas Geschichte aus Wikipedia:

Cyanotype ist ein altes monochromes Fotodruckverfahren, das einen Cyan-Blau-Druck ergibt.

Der englische Wissenschaftler und Astronom Sir John Herschel entdeckte dieses Verfahren 1842. Obwohl Herschel vielleicht der Erfinder des Cyanotypieprozesses ist, war es Anna Atkins, eine britische Wissenschaftlerin, die den Prozess in den Bereich der Fotografie brachte. Sie schuf eine limitierte Serie von Cyanotypie-Büchern, die Farne und andere Pflanzen dokumentierten. Mit diesem Verfahren gilt Anna Atkins als erste Fotografin.

Prozessübersicht

1. Mischen Sie zwei Chemikalien, um eine lichtempfindliche Lösung des Sensibilisators zu erhalten.

2. Bürsten, verschmieren oder tränken Sie den Sensibilisator in Aquarellpapier auf Baumwollbasis.

3. Erstellen Sie mit einem Laser- / Tintenstrahldrucker oder einem Kopiergerät ein Negativbild auf einer Transperenz.

4. Legen Sie das Negativ über das getrocknete, sensibilisierte Papier.

5. UV-Licht aussetzen.

6. Waschen Sie das Bild zur Entwicklung in Wasser.

7. Zum Trocknen aufhängen und genießen!

Schritt 1: Chemie

Cyanotype erfordert einen einfachen zweiteiligen Sensibilisator, der auf ein Papier mit hohem Baumwollgehalt gesprüht, gebürstet oder verschmiert wird.

Sicherheit
Der Cyanotyp ist vielleicht die sicherste Fotodruckmethode. Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen sollten jedoch beachtet werden. Decken Sie Ihre Arbeitsfläche ab, verwenden Sie keine Utensilien, die für Lebensmittel verwendet werden, und tragen Sie Sicherheitsausrüstung. Auf dem Bild unten trage ich eine Schutzbrille, eine Gesichtsmaske im DIY-Stil und schwere Küchenhandschuhe aus Gummi.

Die Grundformel (von hier):
100 ml Wasser und 25 g grünes Eisenammoniumcitrat werden zusammengemischt.
100 ml Wasser und 10 g Kaliumferricyanid werden in einem separaten Behälter gemischt.
Die beiden Lösungen werden dann zu gleichen Teilen gemischt.

Was ich getan habe:
Ich konnte die benötigten Chemikalien in den Niederlanden nicht finden. Meine billigste Option war der Kauf bei der Fotografenformel in den USA (auch bei internationalem Versand).
//www.photoformulary.com
FAC 100 Gramm
PF 100 Gramm

In den meisten Tutorials wird empfohlen, 100 ml jeder Lösung herzustellen. Ich wollte diese Flüssigkeiten nicht aufbewahren, also machte ich eine viel kleinere Charge. Ich entschied mich, 5 ml jeder Lösung herzustellen, um sie für 10 ml Gesamtsensibilisator zu mischen.

Ich habe keine Waage, daher habe ich das Volumen jeder benötigten Chemikalie anhand der Gesamtgröße der Flaschen (100 g) geschätzt. Ich mischte jeweils 5 ml entmineralisiertes Wasser (verwendet für Bügeleisen, Autobatterien usw.) in Flaschen in den Niederlanden für ~ 50 Cent. Diese wurden einzeln gemischt und dann gemäß den obigen Anweisungen kombiniert.

Schritt 2: Papier

Ein Cyanotyp kann auf fast jedes Papier, Tuch oder sogar jede Fliese gedruckt werden. Ich habe Aquarellpapier aus 100% Baumwolle aus einem Kunstdruckgeschäft verwendet. Es war weder schick (ungefähr 2 Euro für ein riesiges Blatt) noch dick (~ 170 lbs?). Einige Leute sind bei der Papierauswahl vorsichtiger. Weitere Ansichten anderer finden Sie im Forum für alternative Fotografie hier.

Bürsten, sprühen oder tränken Sie den Sensibilisator im Papier.

Lassen Sie das Papier trocknen oder beschleunigen Sie es mit einem auf niedrig eingestellten Haartrockner.

Schritt 3: Negativ

Der Cyanotypieprozess ist ein negativer Fotoprozess. Schwarz auf dem Negativ wird im endgültigen Druck weiß.

Ich habe meine digitalen Bilder in Photoshop geladen. Die Farbinformationen wurden entfernt (für ein Schwarzweißbild). Hat image-> für das Negativ invertiert.

Das Negativ kann auf einem Tintenstrahldrucker, Laserdrucker oder Kopiergerät gedruckt werden. Ich habe mein Negativ mit einem Tintenstrahldrucker mit Tintenstrahl-Transparentfolien gedruckt. Ich habe den Modus "Hochwertiges Schwarzweiß" verwendet (bei dem die Farbtinten für Schwarzweiß verwendet werden). Ich habe dies getan, weil die Farben UV-beständiger sind als das Schwarz (meiner Erfahrung nach mache ich positive Ergebnisse für UV- / Foto-Leiterplatten, die eine sehr hohe Genauigkeit benötigen).

Das Negativ wurde mit der Tinte gegen das Papier gelegt . Dies ist das gleiche, was ich für Leiterplatten mache - es hilft wirklich, unerwünschte Lichtlecks zu verhindern.

Das Papier und das Negativ wurden in einen billigen Bilderrahmen gelegt, um alles flach und ausgerichtet zu halten.

Schritt 4: Belichtung

Der Druck wird unter UV-Licht gesetzt, bis der belichtete Sensibilisator von gelbgrün zu "konföderiertem Grau" wechselt. Die Sonne oder eine UV-Bräunungslampe kann als UV-Quelle verwendet werden. Weitere Informationen zu Expositionszeiten und -techniken finden Sie in der The Big Cyanotype Exposure Survey.

Was ich getan habe:
Der Rahmen mit Papier und Negativ wurde direkt unter eine Bräunungsrunde gelegt, die verdeckt auf einem Tisch lag. Dies ist genau das gleiche Setup, das ich für die Herstellung von Leiterplatten verwende, allerdings mit positiven und lichtempfindlichen kupferkaschierten Glasfaserplatten.

Ich habe eine Reihe von Expositionstests durchgeführt. Zuerst habe ich Empfehlungen aus der Umfrage ausprobiert, 15 Minuten und 10 Minuten. Diese waren weit überbelichtet. Als nächstes versuchte ich 5, 3, 2, 5, 2, 1, 28 (die genaue Zeit, die ich für Leiterplatten verwende) und 1 Minute. Ich entschied mich für 1 Minute und 45 Sekunden.

Schritt 5: Entwickeln

Waschen Sie den Druck zunächst in demineralisiertem (destilliertem) Wasser, bis alle gelben Bereiche des unbelichteten Sensibilisators aus dem Papier ausgewaschen sind.



Spülen Sie es anschließend einige Minuten lang in der Spüle (unter fließendem Wasser) ab .

Dies kann Ihr letzter Schritt sein - hängen Sie das Bild zum Trocknen auf.

Wenn Sie ungeduldig sind (wie ich), tauchen Sie den Druck in eine Lösung von 125 ml (0, 5 Tassen) Wasser mit einer Kappe voll Wasserstoffperoxid, um die Entwicklung sofort abzuschließen. Ohne diese Behandlung ändert sich das Bild innerhalb weniger Stunden (während des Trocknens) in seine endgültige Farbe. Hinweis: Zuerst habe ich jedes Mal eine neue Lösung erstellt, dann aber dieselbe Lösung für etwa 10 Drucke ohne Abnahme der Wirksamkeit verwendet. Spülen Sie den Druck erneut aus, um ihn von verbleibendem Wasserstoffperoxid zu reinigen. Zum Trocknen aufhängen.

Schritt 6: Andere Sachen

Ich habe versucht, einige der "Ausschussprodukte" zu straffen und zu bleichen.

Tonen
Ich habe einfach ein paar Minuten lang eine Tüte Tee in heißes Wasser aus dem Wasserhahn getaucht. Ich warf den Tee und druckte in einen flachen Behälter. Es wurde 5-10 Minuten eingeweicht. Die Farbe ist je nach Betrachter etwas Diesel-Denim oder braun / schwarz.

Bleichen
Ich habe auch einen Bleichtest gemacht. Ich mischte einen Haufen Backpulver (Naturiumbicarbonat) in warmes Leitungswasser. Dadurch wurde das Bild innerhalb von Sekunden vom Papier befreit. Ich weiß, dass es funktioniert, aber ich habe nicht versucht, den Prozess abzustimmen oder zu steuern.

Verbesserungen
Meine UV-Quelle befindet sich zu nahe am Papier. Anstatt über entwickelte Flecken hinwegzukommen, bekomme ich lichtdurchlässige unterentwickelte Balken, bei denen der Reflektor das UV-Licht nicht ausreichend verteilt. Dies wird wahrscheinlich behoben, indem das UV-Licht ein paar Zentimeter über das Papier angehoben wird (dies wird natürlich meine Belichtungszeiten verkürzen ...)

Fazit
Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinen Ergebnissen. Meine Bilder wurden nicht vom Amsterdamer Leitungswasser abgewaschen (meine anfängliche Sorge). Ein völliger Mangel an Präzisionschemie hat meine Fähigkeit, großartige Drucke zu erhalten, nicht beeinträchtigt.